Κολομβία
Παρθένες ακτές στη Σάντα Μάρτα, μαγευτική ατμόσφαιρα αποικιοκρατίας στην Καρταγένα, μουσεία, shopping και επώνυμη γκουρμέ έξοδος στην Μπογκοτά, έντονη αίσθηση περιπέτειας στον Αμαζόνιο συνθέτουν το πιο συναρπαστικό δεκαπενθήμερο, χωρίς αναστεναγμούς στον προϋπολογισμό. Χώρα με μεγάλη ιστορία, πολύπλευρο πολιτισμό και αστείρευτες εναλλαγές τοπίου, η Κολομβία γοητεύει τον επισκέπτη με την ανθρώπινη αμεσότητά της. Τολμήστε την πριν από τις επερχόμενες ορδές οργανωμένων γκρουπ.
Η Κολομβία έχει τη δεκαπλάσια έκταση από τη Γαλλία, με μόλις 45 εκατομμύρια κατοίκους, συγκεντρωμένους κυρίως στις μεγάλες πόλεις. Κατά συνέπεια, οι αεροπορικές διαδρομές έχουν διάρκεια μεσαίου ενδοευρωπαϊκού ταξιδιού. Σχεδιάσαμε ένα δεκαπενθήμερο οδοιπορικό ξεκινώντας από την Μπογκοτά, περάσαμε από Σάντα Μάρτα, Καρταγένα και Λετίσια, και καταλήξαμε και πάλι στην Μπογκοτά για το αποχαιρετιστήριο ξεφάντωμα.
Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ο «ελληνοποιημένος» chef Harry Sasson επί το έργον
Στην Μπογκοτά, σε υψόμετρο 2.640 μέτρων στην οροσειρά των Άνδεων, περπατάς αργά – το καπέλο και το αντηλιακό είναι απαραίτητα. Το κάθετο βουνό Monserrate ορίζει την κοινωνική κλίμακα μιας μεγαλούπολης 8 εκατομμυρίων. Όσο ψηλότερα ζεις τόσο πιο πλούσιος είσαι.
Με περηφάνια οι κάτοικοί της αποκαλούν την Μπογκοτά «Αθήνα της αμερικανικής ηπείρου». Κάποιοι λένε ότι ο δήμαρχος που έφτιαξε το Transmillenio, το δίκτυο των λεωφορείων ήταν ελληνικής καταγωγής. «Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλης Χουρμουζιάδης, από τους σπουδαιότερους στην Προϊστορική Αρχαιολογία παγκοσμίως, έστησε το προϊστορικό τμήμα στην πρόσφατη ανακαίνιση του Museo del Oro», μας εξηγεί ο υποδιευθυντής Roberto Lleras Perez. Παρά την τεράστια λεηλασία των Ισπανών κατακτητών, το μουσείο διαθέτει μοναδικά χρυσά εκθέματα – για τους Ινδιάνους ο χρυσός συμβόλιζε την επιβολή.
Με περηφάνια οι κάτοικοί της αποκαλούν την Μπογκοτά «Αθήνα της αμερικανικής ηπείρου». Κάποιοι λένε ότι ο δήμαρχος που έφτιαξε το Transmillenio, το δίκτυο των λεωφορείων ήταν ελληνικής καταγωγής. «Ο καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Βασίλης Χουρμουζιάδης, από τους σπουδαιότερους στην Προϊστορική Αρχαιολογία παγκοσμίως, έστησε το προϊστορικό τμήμα στην πρόσφατη ανακαίνιση του Museo del Oro», μας εξηγεί ο υποδιευθυντής Roberto Lleras Perez. Παρά την τεράστια λεηλασία των Ισπανών κατακτητών, το μουσείο διαθέτει μοναδικά χρυσά εκθέματα – για τους Ινδιάνους ο χρυσός συμβόλιζε την επιβολή.
Βόλτα με άμαξα στην παλιά πόλη της Καρταγένα
Στην παλιά πόλη La Candelaria θα βρείτε συγκεντρωμένα σε δύο οικοδομικά τετράγωνα τη Νομισματική Συλλογή ( Casa de Moneda ), το Μουσείο Τέχνης ( Museo de Arte ), αμύθητης αξίας θησαυρούς της καθολικής εκκλησίας, τη βιβλιοθήκη Luis Angel Arango και το Μουσείο Μποτέρο, με 128 πίνακες και γλυπτά του Κολομβιανού διάσημου καλλιτέχνη και 83 έργα από τη συλλογή της οικογένειάς του ( Μπρακ, Νταλί, Ρενουάρ, Σαγκάλ κ.ά. ).
Το τελεφερίκ είναι ο πιο εύκολος... δρόμος για το όρος Monserrate της Μπογκοτά
Ισπανικός αποικιοκρατικός ρυθμός, γαλλικός κλασικισμός, αμερικανικός εκλεκτικισμός και μοντερνισμός συνυπάρχουν αρχιτεκτονικά γύρω από την κεντρική πλατεία Plaza de Bolivar στην Candelaria. Στη Zona Rossa με τη νεοϋορκέζικη, τετραγωνισμένη ρυμοτομία, τα εμπορικά κέντρα, τις μπουτίκ, τα εστιατόρια και τα κλαμπ συγκεντρώνεται όλο το leisure chic της Μπογκοτά. Πρώτο σε προτιμήσεις το εστιατόριο «Criterion» και το ζαχαροπλαστείο «Rausch Patissier» των αδερφών Jorge και Marco Rausch, διάσημων chefs στη Λατινική Αμερική.
Κυριακή πρωί ακολουθούμε το trend: brunch στο «Club Colombia», διάσημο για τις empanadas του. Ο ιδιοκτήτης Harry Sasson μόλις μαθαίνει ότι είμαστε Έλληνες μας στολίζει με «διάσημες» ελληνικές λέξεις και μας συνοδεύει σε ένα gourmet circuit στα υπόλοιπα τέσσερα εστιατόριά του: «Harry’s Restaurant», «H. Sasson Wok & Satay Bar», «Balzac», «Harry’s Bakery». O Harry, Εβραίος της Συρίας στην καταγωγή, έμαθε την τέχνη της εστίασης στο Βανκούβερ θητεύοντας για χρόνια σε ελληνικό εστιατόριο –η ταραμοσαλάτα, η φέτα και οι ελιές Καλαμάτας δεν λείπουν από κανένα από τα εστιατόριά του– και είναι ο βασιλιάς της επώνυμης εξόδου στην Μπογκοτά.
Με το τελεφερίκ ανεβαίνουμε στην κορυφή του Monserrate ( 3.152 μέτρα ), στο γαλλικό εστιατόριο «Casa San Isidro» για cocktail canelasso, μάνγκο με γαρίδες και μια αποχαιρετιστήρια βίστα της Μπογκοτά.
Κυριακή πρωί ακολουθούμε το trend: brunch στο «Club Colombia», διάσημο για τις empanadas του. Ο ιδιοκτήτης Harry Sasson μόλις μαθαίνει ότι είμαστε Έλληνες μας στολίζει με «διάσημες» ελληνικές λέξεις και μας συνοδεύει σε ένα gourmet circuit στα υπόλοιπα τέσσερα εστιατόριά του: «Harry’s Restaurant», «H. Sasson Wok & Satay Bar», «Balzac», «Harry’s Bakery». O Harry, Εβραίος της Συρίας στην καταγωγή, έμαθε την τέχνη της εστίασης στο Βανκούβερ θητεύοντας για χρόνια σε ελληνικό εστιατόριο –η ταραμοσαλάτα, η φέτα και οι ελιές Καλαμάτας δεν λείπουν από κανένα από τα εστιατόριά του– και είναι ο βασιλιάς της επώνυμης εξόδου στην Μπογκοτά.
Με το τελεφερίκ ανεβαίνουμε στην κορυφή του Monserrate ( 3.152 μέτρα ), στο γαλλικό εστιατόριο «Casa San Isidro» για cocktail canelasso, μάνγκο με γαρίδες και μια αποχαιρετιστήρια βίστα της Μπογκοτά.
ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
Η Τράπεζα της Κολομβίας χρηματοδοτεί όλα τα μουσεία, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσείου Μποτέρο
Η Adriana, αδερφή της Marta, και ο σύζυγός της Guillermo μάς υποδέχονται με ελληνικές κουβέντες στο σπίτι τους, τη Villa Ludovica, στη Σάντα Μάρτα. Ο Guillermo δεν ξέχασε ποτέ τα ελληνικά που έμαθε ως φοιτητής το 1970, όταν μάζευε επί ένα τρίμηνο πορτοκάλια στο Άργος.
Αγαπημένος προορισμός διακοπών των Κολομβιανών, στο ανατολικό άκρο της Καραϊβικής, η Σάντα Μάρτα διεκδικεί τον τίτλο της παλαιότερης πόλης στην Κολομβία – οι κήποι με τα τεράστια δέντρα sheiba ηλικίας 500 ετών είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Ιδρύθηκε το 1525 από τους Ισπανούς κατακτητές με το χρυσάφι του περίφημου θησαυρού των Ινδιάνων Tayronas.
Αγαπημένος προορισμός διακοπών των Κολομβιανών, στο ανατολικό άκρο της Καραϊβικής, η Σάντα Μάρτα διεκδικεί τον τίτλο της παλαιότερης πόλης στην Κολομβία – οι κήποι με τα τεράστια δέντρα sheiba ηλικίας 500 ετών είναι αδιάψευστοι μάρτυρες. Ιδρύθηκε το 1525 από τους Ισπανούς κατακτητές με το χρυσάφι του περίφημου θησαυρού των Ινδιάνων Tayronas.
Οι ντομάτες είναι αγαπημένο φρούτο των Ινδιάνων, και θα τις βρείτε σε πολλές ποικιλίες, χρώματα και γεύσεις
Μια ώρα οδικώς από τη Σάντα Μάρτα, το Εθνικό Πάρκο της Tayrona, πεδίο απαγωγών, ναρκωτικών και μαχών μεταξύ ακροδεξιών και μαρξιστικών ένοπλων ομάδων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, είναι σήμερα ασφαλέστατο. Σαράντα πέντε λεπτά διαδρομή από το Canaveral, σημείο εισόδου στο πάρκο, με τζιπ ή ιππασία σε λασπώδη μονοπάτια, σε φέρνουν στην ακτή Arrecifes, την καλύτερη του πάρκου. Ξεκουραστείτε στο αναψυκτήριο και συνεχίστε είκοσι λεπτά πεζοπορίας, αριστερά στην παραλία, ανάμεσα σε ρυάκια και αμμώδεις λόφους για τη La Pisina, μια καταγάλανη ήρεμη παραλία προστατευμένη από κοράλλια, που οι Ινδιάνοι λάτρευαν ως ιερή· θυμίζει σκηνικό του «Lost». Αν αντέχετε, ανεβείτε στον αρχαιολογικό χώρο του Pueblito, για τα απομεινάρια των Ινδιάνων Kogui και τη συναρπαστική θέα στην Καραϊβική.
Από την Taganga, ένα μικρό ψαροχώρι 5 χλμ. ΒΑ της Σάντα Μάρτα, φτάνετε με βάρκα ( ή 20 λεπτά περπάτημα στα βράχια ) στην Playa Grande, μια παραλία με κρυστάλλινα νερά κι εξαιρετικό beach fingerfood: ceviche με γαρίδες, arepa ( κολομβιάνικη τορτίγια ), cocada ( γλύκισμα από καρύδα και χυμό ζαχαροκάλαμου ) κι εξωτικούς χυμούς sapote, tomata de arbol και lulo.
Το βράδυ, αφού δοκιμάσετε θαλασσινές γεύσεις στο «Donde Cucho», το καλύτερο εστιατόριο της περιοχής, χορέψτε cumbia ( εθνικός χορός, ένα μείγμα ινδιάνικης τελετουργίας, αφρικανικής πλαστικότητας και αποικιακής πόζας ) στο φοιτητοκρατούμενο «La Puerta», το τζαζίστικο «Son Tapas» στο ιστορικό κέντρο ή το after hours «El Garaje» στην Taganga.
Από την Taganga, ένα μικρό ψαροχώρι 5 χλμ. ΒΑ της Σάντα Μάρτα, φτάνετε με βάρκα ( ή 20 λεπτά περπάτημα στα βράχια ) στην Playa Grande, μια παραλία με κρυστάλλινα νερά κι εξαιρετικό beach fingerfood: ceviche με γαρίδες, arepa ( κολομβιάνικη τορτίγια ), cocada ( γλύκισμα από καρύδα και χυμό ζαχαροκάλαμου ) κι εξωτικούς χυμούς sapote, tomata de arbol και lulo.
Το βράδυ, αφού δοκιμάσετε θαλασσινές γεύσεις στο «Donde Cucho», το καλύτερο εστιατόριο της περιοχής, χορέψτε cumbia ( εθνικός χορός, ένα μείγμα ινδιάνικης τελετουργίας, αφρικανικής πλαστικότητας και αποικιακής πόζας ) στο φοιτητοκρατούμενο «La Puerta», το τζαζίστικο «Son Tapas» στο ιστορικό κέντρο ή το after hours «El Garaje» στην Taganga.
ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
Η παραλία Magdalena στο Εθνικό Πάρκο Tayrona
Η ίδρυση της Καρταγένα το 1533 σήμανε την παρακμή της Σάντα Μάρτα. Απόρθητο φρούριο στην απόληξη ενός φυσικού λιμανιού, έγινε το κέντρο της ισπανικής κυριαρχίας. Εδώ έφερναν τους σκλάβους από την Αφρική, από εδώ έστελναν αγαθά και πλούτη στην Ισπανία. Η παλιά της πόλη, ανέγγιχτη μέχρι σήμερα, μετατρέπεται στο hippest secret της Λατινικής Αμερικής. Ρομαντικές περιηγήσεις με άμαξα στα δρομάκια και στις πλατείες με την πανέμορφη αραβοϊσπανική αρχιτεκτονική σάς αποζημιώνουν για τις μέτριες –είναι η αλήθεια– παραλίες.
Ο Gabriel Garcia Marquez περνά αρκετές εβδομάδες το χρόνο στην Καρχηδόνα – εδώ άλλωστε εμπνεύστηκε το βιβλίο του «Έρωτας στα χρόνια της χολέρας». Στο ξενοδοχείο «Sofitel Santa Clara» παίρνει το μοχίτο του και προτιμά στο εστιατόριο «La Vitrola» για τον αέρα Αβάνας και την κουζίνα του Estevenson Acevedo. Ο German Quintana, από τους καλύτερους σχεδιαστές μόδας της Κολομβίας, απολαμβάνει πλέον μόνιμα με το φίλο του την αλεγκρία της Καρταγένα. Το γεύμα στη χασιέντα τους εξελίσσεται σε νοσταλγικό ταξίδι στα ’60s, όταν ταξίδευαν first class στο Παρίσι και επέστρεφαν ένα μήνα μετά με όλο το French luxury στις βαλίτσες τους. Και σήμερα, πάντως, οι φίλες και πελάτισσές του στην Καρταγένα χρειάζονται πέντε διαφορετικές εμφανίσεις στη διάρκεια ενός 24ώρου! Και ενώ η μεσαία τάξη που μεσουρανεί στην Μπογκοτά αλληθωρίζει προς τις ΗΠΑ και η φτωχότερη της Σάντα Μάρτα ακολουθεί το Μεξικό, η αριστοκρατία που σταδιακά... αποσύρεται στην Καρταγένα έχει το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Ευρώπη. Το νέο, exclusive πρόσωπο της Καρταγένα αντανακλάται έντονα σε δύο υπέροχες αρχοντικές κατοικίες που μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία. Η Κολομβιανή Liliana Acosta και ο Γάλλος Thierry Forte έστησαν με post-colonial διάθεση το «La Passion» και ο Sergio Castano Gonzalez με τον φίλο του που αποφεύγει τις δημόσιες σχέσεις άνοιξαν το «Agua» με Cape Cod ατμόσφαιρα. Οι κοινωνικές διαφορές βέβαια καταρρίπτονται τη νύχτα με κουβανέζικες μελωδίες στο υπέροχο «Cafe Havana».
Την Bocagrande, τη νέα πόλη που απλώνεται έξω απ’ το φρούριο, μπορείτε και να την αγνοήσετε, ειδικά αν έχετε πάει στο Μαϊάμι...
Ο Gabriel Garcia Marquez περνά αρκετές εβδομάδες το χρόνο στην Καρχηδόνα – εδώ άλλωστε εμπνεύστηκε το βιβλίο του «Έρωτας στα χρόνια της χολέρας». Στο ξενοδοχείο «Sofitel Santa Clara» παίρνει το μοχίτο του και προτιμά στο εστιατόριο «La Vitrola» για τον αέρα Αβάνας και την κουζίνα του Estevenson Acevedo. Ο German Quintana, από τους καλύτερους σχεδιαστές μόδας της Κολομβίας, απολαμβάνει πλέον μόνιμα με το φίλο του την αλεγκρία της Καρταγένα. Το γεύμα στη χασιέντα τους εξελίσσεται σε νοσταλγικό ταξίδι στα ’60s, όταν ταξίδευαν first class στο Παρίσι και επέστρεφαν ένα μήνα μετά με όλο το French luxury στις βαλίτσες τους. Και σήμερα, πάντως, οι φίλες και πελάτισσές του στην Καρταγένα χρειάζονται πέντε διαφορετικές εμφανίσεις στη διάρκεια ενός 24ώρου! Και ενώ η μεσαία τάξη που μεσουρανεί στην Μπογκοτά αλληθωρίζει προς τις ΗΠΑ και η φτωχότερη της Σάντα Μάρτα ακολουθεί το Μεξικό, η αριστοκρατία που σταδιακά... αποσύρεται στην Καρταγένα έχει το βλέμμα πάντα στραμμένο στην Ευρώπη. Το νέο, exclusive πρόσωπο της Καρταγένα αντανακλάται έντονα σε δύο υπέροχες αρχοντικές κατοικίες που μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία. Η Κολομβιανή Liliana Acosta και ο Γάλλος Thierry Forte έστησαν με post-colonial διάθεση το «La Passion» και ο Sergio Castano Gonzalez με τον φίλο του που αποφεύγει τις δημόσιες σχέσεις άνοιξαν το «Agua» με Cape Cod ατμόσφαιρα. Οι κοινωνικές διαφορές βέβαια καταρρίπτονται τη νύχτα με κουβανέζικες μελωδίες στο υπέροχο «Cafe Havana».
Την Bocagrande, τη νέα πόλη που απλώνεται έξω απ’ το φρούριο, μπορείτε και να την αγνοήσετε, ειδικά αν έχετε πάει στο Μαϊάμι...
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
Η πλατεία San Pedro Claver στην παλιά πόλη της Καρταγένα
Το αεροπλάνο προσγειώνεται στη ζούγκλα του Αμαζονίου, στο μικροσκοπικό αεροδρόμιο της Λετίσια, της μοναδικής πόλης της Κολομβίας στον Αμαζόνιο, η οποία ενώνεται στην ουσία με τη βραζιλιάνικη πόλη Ταμπατίνγκα. Δεν υπάρχουν διαβατήρια και έλεγχοι. Καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι στην Κολομβία από τα δίκυκλα: οι Κολομβιανοί φορούν κράνος, οι Βραζιλιάνοι όχι. Στην απέναντι όχθη βρίσκεται το Περού, από το οποίο εισάγονται λαθραία εργάτες. Και ενώ η Ταμπατίνγκα είναι για τη Βραζιλία μια ξεχασμένη πόλη στη ζούγκλα, για την Κολομβία η Λετίσια είναι στρατηγικό σημείο, γιατί η πρόσβασή της στον Αμαζόνιο εκτείνεται σε μόλις 125 χλμ. Για τους Ινδιάνους, πάλι, ο Αμαζόνιος είναι ένας τόπος, τον οποίο λευκοί και αποικιοκράτες καταστρέφουν.
Στη Zona Rossa συγκεντρώνεται καθημερινά η νεολαία της Μπογκοτά
Την επόμενη μέρα ανεβαίνουμε τον Αμαζόνιο με εξωλέμβιο ως τη... Macedonia! Η οικογένεια Macedo, όταν εκχριστιανίστηκαν και διάβασαν στην Καινή Διαθήκη τη λέξη Μακεδόνες, σκέφτηκαν ότι αναφερόταν σε αυτούς και μετονόμασαν το χωριό τους σε Μακεδονία. Τους εξηγούμε ότι ερχόμαστε από την πραγματική Μακεδονία, χαμογελούν και μας δείχνουν ένα πιθάρι με νεογέννητα κροκοδειλάκια που αργότερα θα γίνουν σούπα. Μαθαίνουμε τα πάντα, για χορούς, στολές, καλύβες, φυλακτά, φάρμακα από τα δέντρα της ζούγκλας και δοκιμάζουμε ινδιάνικη κουζίνα σε μπανανόφυλλα. Μας μιλούν για την ενδημική ανεργία, την προσπάθεια να φτιάξουν δικό τους πανεπιστήμιο και μας παρουσιάζουν το software εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολείο. Είναι φτιαγμένο στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας!
Ο Αμαζόνιος είναι το μοναδικό ποτάμι στον κόσμο που η ροή του είναι ομαλή, χωρίς πλημμύρες και η διάπλευσή του απρόσκοπτη. Με το πλοιάριο της γραμμής κατεβαίνουμε για ημερήσια βόλτα στο λιμάνι Μπένζαμιν Κονσταντίν στη Βραζιλία, παρέα με αυτόχθονες Ινδιάνους. Στην επιστροφή προς Λετίσια ένα κοπάδι ροζ δελφίνια μάς χαιρετά.
Τελευταίο βράδυ ο Alvaro, στο σπίτι του οποίου έχουμε νοικιάσει δωμάτια, μας αποχαιρετά με μπάρμπεκιου στον κήπο. Η καϊπιρίνια ανοίγει τη διάθεση για συζήτηση. Το 1989 εξαρθρώθηκε στη Λετίσια, μας λέει, ένα μεγάλο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης. Επικεφαλής ήταν ο Ελληνοαμερικανός Micke Tsalickis. Το πρωί της αναχώρησης, ο Alvaro μάς ενημερώνει ότι ένα ανακόντα χτύπησε τη βάρκα ενός γείτονα κι εκείνος για να του ξεφύγει έμεινε όλο το βράδυ πάνω σε ένα δέντρο. Δεν έχω περάσει πιο συναρπαστικές διακοπές στη ζωή μου...
Ο Αμαζόνιος είναι το μοναδικό ποτάμι στον κόσμο που η ροή του είναι ομαλή, χωρίς πλημμύρες και η διάπλευσή του απρόσκοπτη. Με το πλοιάριο της γραμμής κατεβαίνουμε για ημερήσια βόλτα στο λιμάνι Μπένζαμιν Κονσταντίν στη Βραζιλία, παρέα με αυτόχθονες Ινδιάνους. Στην επιστροφή προς Λετίσια ένα κοπάδι ροζ δελφίνια μάς χαιρετά.
Τελευταίο βράδυ ο Alvaro, στο σπίτι του οποίου έχουμε νοικιάσει δωμάτια, μας αποχαιρετά με μπάρμπεκιου στον κήπο. Η καϊπιρίνια ανοίγει τη διάθεση για συζήτηση. Το 1989 εξαρθρώθηκε στη Λετίσια, μας λέει, ένα μεγάλο δίκτυο διακίνησης κοκαΐνης. Επικεφαλής ήταν ο Ελληνοαμερικανός Micke Tsalickis. Το πρωί της αναχώρησης, ο Alvaro μάς ενημερώνει ότι ένα ανακόντα χτύπησε τη βάρκα ενός γείτονα κι εκείνος για να του ξεφύγει έμεινε όλο το βράδυ πάνω σε ένα δέντρο. Δεν έχω περάσει πιο συναρπαστικές διακοπές στη ζωή μου...
ΚΟΛΟΜΒΙΑ KNOW HOW
Post a Comment